Wir fahren von Norden nach Süden auf der östlichen Seite der berühmt berüchtigten Ring-Road und begegnen in einem Dorf kurz vor Ndu merkwürdigen Gestalten. Wir bekommen zunächst ein bisschen Angst, weil wir denken, dass es sich um einen Protestmarsch gegen die dominierende französische Herrschaft des Landes handeln könnte. Die Vermummten haben aber nichts mit Politik zu tun. Es handelt sich um Djudju`s. Sie repräsentieren die Toten. Die Gruppe läuft von Dorf zu Dorf, um die Beerdigung mitzuteilen. Das geschieht selbstverständlich nicht, ohne genüg Lärm zu machen. Unschlüssig, ob wir fragen dürfen, ob wir an der Zeremonie teilnehmen dürfen, fahren wir weiter.

Am nächsten Tag sind wir in einem Dorf kurz nach Ndu zu einer Death-Ceremonie –einer Beerdigungszeremonie- in der aller Toten des letzten Jahres gehuldigt wird, eingeladen. Die Zeremonie findet im Haus des Chiefs statt. Zunächst werden wir in dessen Haus gebeten, wo Palmwein trinkend sämtliche Chiefs und Sub-Chiefs der Umgebung auf Stühlen und Holzbänken, der Wichtigkeit nach geordnet, um ein Feuer herum sitzen. Wir stellen uns vor und müssen auch Palmwein trinken. Didi bekommt seinen in einem Horn serviert. Ich in einem Plastikbecher.

Djudju`s sind die mit dem verhüllten Kopf. Es gibt auch schon junge Djudju`s. Sie tanzen mit ihrem Gefolge und werfen ab und an einen Stock vor eine beliebige Person in den Sand. Diese Person muss dann ein Geldstück in den Sand werfen. Somit wird wohl teilweise das Beerdigungsfest finanziert.

Es wird unglaublich viel getanzt, noch mehr gelacht und Unmengen von Palmwein getrunken.

Wenn man einem erwachsenen Djudju begegnet ist es am besten, wenn man in die Hocke geht. Dann kann er einem nichts zufügen – sprich einen verhexen oder so. Verpasst man den Moment, wird man eventuell so wie die Person auf dem zweiten Bild irgendwohin gezerrt. Es wird aber kein Leid zugefügt. Sieht alles nur ein wenig bedrohlich aus…

Es gibt durchaus auch moderne Kameruner, die mit Handy oder Tablet fotografieren. Der Herr mit dem Stock im 6. und 7. Bild wirft diesen jemandem vor die Füße. Weiter oben sieht man Sam in der gelben Hose (ja der Weiße ), der gerade mal wieder Pech hat und bezahlen muss. Wir haben Whisky gekauft, weil wir hörten, dass das als Zahlungsmittel sehr beliebt ist. Verpackt ist das Stöffchen in Plastik, von der Größe eines Ketchup-Päckchens.

Jung und Alt nehmen an der Zeremonie teil und keiner stört sich an uns Weißen. Wir sind herzlich willkommen und können den Tag genießen und voll und ganz in diese andere Kultur eintauchen.

Kamerun ist bekannt für Kaffee-, Kakao-, Pfeffer- und Teeanbau. In der Umgebung von Ndu machen wir uns auf die Suche nach der größten Teeplantage des Landes und werden von Einheimischen immer wieder ein Stückchen weiter geschickt. Unser deutschsprachiges Reisebuch ist in Wegbeschreibungen leider entweder sehr ungenau oder beschreibt die Wege gar nicht. Schlecht, in einem Land, in dem es wenig Schilder gibt… Zum Glück liegt die Plantage direkt an der Hauptstraße ca. 20 km südlich von Ndu. Wir müssen schriftlich um eine Besichtigung bitten, die dann aber sogar kostenlos ist.

In Handarbeit werden mit einer Schere, an der ein Auffangbehälter befestigt ist, die oberen frischen grünen Blätter abgeschnitten und dann in den Korb gegeben. Jeder Arbeiter wird nach Gewicht des gepflückten Tees bezahlt.

Die Teeblätter werden mit Hilfe eines Gebläses, das Luft von unten an die Blätter bläst, getrocknet.

Die Dame kehrt die Blätter in einen Trichter. Im darunter liegenden Stockwerk sammelt ein Arbeiter alles heraus, was nicht zu Tee zu verarbeiten ist, wie zB. kleine Holzstöckchen.

Weiter geht es auf dem Förderband. Es wird gehackt, nochmal zerkleinert und wieder getrocknet.

Im nächsten Raum wird dem Tee das letzte bisschen Wasser entzogen und abhängig von der Dauer des Trocknes entwickeln sich verschiedene Aromen.

Stündlich wird von einem der beiden Damen die Qualität anhand des Geschmacks des Tees getestet. Auch wir dürfen probieren.

Der Tee ist frisch und stark. Wir alle reagieren mit Schwindel und einem merkwürdigen Gefühl auf diesen leckeren Tee. Selbst Dan, der Australier, der Tee trinken gewohnt ist fühlt sich ein bisschen “funny”.

Kommentar Didi: “Naja vielleicht lag es auch ein klein wenig an den hübschen Teetesterinnen “

Die erste Nacht in Kamerun verbringen wir in einem kleinen Dorf nach der Grenze. Die Menschen sind überaus freundlich und heißen uns willkommen. Ein bisschen enttäuscht sind sie dann aber doch als sie erfahren, dass wir nicht die erwarteten “Weißen” sind, die das Internet ins Dorf bringen sollen. Neugierig beäugen sie unsere Wagen und warten am nächsten Morgen wie wir Weißbrote den Tag beginnen. Wir kochen Kaffee und Tee als Zeichen der Dankbarkeit, was die Dorfbewohner sehr freut. Als der erste meinen Kaffee probiert verzieht er jedoch das Gesicht und verlangt nach Zucker. Zwei Teelöffel? Nein. Mehr. Und immer noch mehr. Ich glaube am Ende ist die Hälfte der Tasse mit Zucker gefüllt.

Schmale Straßen und Flussdurchfahrten…wir schaffen immer nur wenige Kilometer pro Tag.

Ein liegen gebliebener Truck wäre Vango fast zum Verhängnis geworden. Er ist breiter als Dan s Jeep und was man hier nicht sieht…es geht auf der Fahrerseite gut 50m steil bergab. Unser Vorderrad rutscht ein bisschen. Didi gibt Gas und wir sind zum Glück am LKW vorbei.

Im Februar weht leider der Harmattan, der staubige Saharawind, was uns die Sicht etwas vernebelt. Das Gute am kühlen Wüstenwind ist, dass die Nächte angenehm kühl bis sogar kalt sind. Wir fragen einen Einheimischen, ob wir übernachten dürfen und er meint, dass das kein Problem sei aber “the biting cold” kommt um halb 5.

Jedes Dorf hat einen oder mehrere Chefs bzw. Sub-Chiefs. Sie leben in sogenannten Chefferien und haben nach wie vor eine Bedeutung in der Gesellschaft. Die Chefs (hier zu Lande Fon genannt) sitzen bei Zeremonien auf kunstvoll geschmückten Thronsesseln, oft mit einem mit Federn, Perlen oder Muscheln verziehrten Gewand, vor einem Leopardenfeld. Die Füße ruhen auf Stoßzähnen. Rituelle Tänzer tragen Masken. Der gleiche Fon kann sich dann am nächsten Tag geschäftlich nach Berlin fliegen lassen.

Bei unserer abendlichen Frage, ob wir an Ort und Stelle übernachten dürfen, müssen wir häufig beim Fon vorsprechen und ein kleines Gastgeschenk (Whisky ist hier sehr beliebt) reichen. Oft möchte die Polizei dann noch unsere Pässe kontrollieren und manchmal will auch noch das Militär mitspielen. Ein bisschen anstrengend so ab und zu, aber alles ganz friedlich. Wir denken, dass aufgrund der derzeitigen innerpolitischen Situation (der anglophone Teil Kameruns fühlt sich vom frankophonen größeren Teil unterdrückt und streikt gerade) alle ein bisschen nervös sind.

Auf dem Mark entdecken wir “Buschmeat”. Mmmmh lecker … oder auch nicht. Wir möchten es lieber nicht ausprobieren.

Um es zuzubereiten muss man es in Wasser einweichen und dann stundenlang kochen. So lange bis es richtig tot ist

Und es gibt noch mehr leckeres Essen:

In Kumbo sehen wir die Statue eines lebensgroßen “weißen” Bischofs vor der 1955 erbauten eindrucksvollen Kathedrale.

Bei Edwin Binfon im Pro Coffee Shop lassen wir uns Kaffee und selbstgemachten Käse mit Salat schmecken.

Chefferie von Mbot und ein mobiles Urinal irgendwo am Strassenrand:

Wir übernachten bei Koutaba in einem Zisterzienser Kloster direkt in einer Kaffeeplantage.

In Bandjoun steht die größte, schönste und bedeutendste Chefferie der Bamileke.

Auf dem Weg in den Norden zur “kleinen Ring-Road”:

Sam hat sich Afrika auf sein Bein tätowieren lassen und alle bisher bereisten Länder farbig markiert. Die Länder dieser reise fehlen natürlich. Sein Ziel ist klar, oder?

Wir durchfahren also nun diesen Grenzfluss nach Kamerun. Es sind zwar einige Einheimische am Fluss anwesend, die hier wohl in der Gegend ein Haus bewohnen müssen. Ansonsten ist hier wenig los. Auf die Frage, ob wir gegenüber weiterfahren können in ein Dorf oder gar in eine Stadt schaut man auf unsere Autos, begutachtet die Reifen und fragt nach Allradantrieb.

Dann nickt man wohlwollend und und meint: “It s possible…..but takes long”…… “The road is very very bad”

Na dann wollen wir mal los…….der Abend naht und es sind laut unserer Osmand Map auf dem Tablet noch gut 50 km bis zum nächsten größeren Dorf.

Die Piste wird enger und führt durch einen wunderschönen Regenwald. Gott sei Dank ist es trocken, denn der stellenweise tiefe Staub, der sich auf der Piste verteilt hat wird bei Regen zu einer fiesen schmierseifenartigen  Schicht, die selbst bei geringen Steigungen schon die Reifen haltlos auf den Felsen durchdrehen lassen. Und Steigungen haben wir einige zu überwinden. Zwei davon sind so steil und mit großen Felsen und Geröll gespickt, dass wir, ebenso wie Dan, beide Sperrdifferenziale einsetzen müssen, um diese materialschonend zu erklimmen. 

Da ich vorausfahre warte ich an einer dieser Steigungen auf Dan, da es hier am Ende des Berges auch noch um eine Kurve geht und der Weg dort sehr schräg ins Tal abfällt……..gut 30 Meter tief ohne Netz und doppeltem Boden.

Wenn hier im Busch etwas schief läuft, dann wäre es fatal. Noch fataler als es eh schon wäre selbst in Europa.

Also warte ich auf Dan. Als er selbst nach 10 min. nicht da ist –im Dickicht verliert man sich beim Fahren schon nach wenigen Metern aus den Augen!- werden wir nervös. Umdrehen geht nicht. Es ist einfach zu eng. Nicht nur an der Stelle, an der ich stehe sondern überall!

Kurz darauf kommt Sam angejoggt. Völlig außer Atem erzählt er uns, dass der Jeep von Dan Feuer gefangen hat im Motorraum!

Mehr kann er nicht sagen. Dan hatte wohl die Flammen mit dem Feuerlöscher wieder ausbekommen, was aber alles kaputt ist vermochte Sam nicht zu sagen.

Wie gesagt, umdrehen völlig unmöglich, also fahre ich die ganze Strecke rückwärts. Dani läuft hinter dem Auto zusammen mit Sam und den Stechmücken, die jetzt in der langsam einsetzenden Dämmerung noch mehr vorhanden sind. Nach vielleicht einem Kilometer taucht Dan hinter mir auf….

Ich hatte mich schon auf ein Nachtlager im Busch und ein Abschleppen aus dieser Gegend gedanklich angefreundet…..

Dan erzählt, dass es einen Kabelbrand an seinen Scheinwerfern gegeben hat und er es glücklicherweise schnell gerochen hat. Genau über der Brandstelle befindet sich der Servoöl-Ausgleichsbehälter aus Kunststoff. Nicht auszudenken, wenn dieser auch Feuer gefangen hätte. Da hilft dann kein billiger Baumarktfeuerlöscher mehr!

Ok also nichts wie weiter, es wird Dunkel und der gefährliche Anstieg liegt vor uns. Eine Nacht hier im Busch scheint uns sicher.  Wir erklimmen die Anhöhe mit weniger Problemen als erwartet und tauchen erneut ein in das Urwalddickicht.

Ungefähr nach einer Stunde –die Piste wird immer enger- gelangen wir in ein Dorf mit 2-3 Häusern. Hier ist auch ein Schlagbaum, der uns den Weg versperrt. Prima denken wir, eine Grenzkontrolle!

Doch weit gefehlt. Das Häuschen dazu steht leer und man sagt uns, dass wir hier nicht zu warten brauchen. Hier ist nach dem Bau des Häuschens noch nie ein Beamter abgestellt gewesen.

Wir müssen weiter fahren nach Abonshie. Dort gäbe es eine Grenzkontrolle!

Man braucht gute 10 Minuten bis die Schranke von dem Knotenwirrwarr des Seiles, das sie umschlingt befreit ist. Diese Schranke war ganz sicher dieses Jahr noch nicht auf

Wir fahren erst einmal weiter, aber uns ist klar, dass wir uns nun nach einem halbwegs geraden Platz Ausschau halten müssen, an dem wir schlafen können. Dann taucht ein Dorf mit ca. 5 Häusern auf und wir fragen, ob wir hier schlafen dürfen. Natürlich ist man erfreut über unseren Besuch und genehmigt uns dies sofort.

Wir stellen uns direkt vor eines der Häuser und Sam stellt sein Zelt im Dunkeln ebenfalls auf den Vorplatz.

Die Leute hier lassen uns schnell in Ruhe als wir versprechen, uns morgen früh ausgiebig mit Ihnen zu unterhalten. Nun sind wir müde und wollen nur noch schlafen. Heiß ist es hier im Regenwald in dieser Nacht. Dennoch schlafen wir gut und lange.

Bis auf Sam. Er wird gegen 4 Uhr in der Früh von einem Hahn geweckt, der sich entschlossen hat seinen morgendlichen Weckruf direkt an seiner Zeltwand zu tätigen. Und das natürlich nicht nur einmal.

Am Morgen steht natürlich schon das ganze Dorf Spalier und wartet darauf, dass sich endlich unsere Autotüren öffnen. Wir kochen Kaffee und Tee und verteilen ihn so gut es geht an alle, erzählen woher wir kommen und was wir so treiben hier. Dani s Kaffee wird erst getrunken, nachdem sie selbst von der Tasse ein Schluck genommen hat. Vorkosterin? Wir denken, dass es sich um das übliche Höflichkeitsritual handelt.

Nach einer guten Stunde verabschieden wir uns und fahren erst mal etwas weg von hier, um dann zu frühstücken. Wir wollten nicht den Leuten hier etwas “voressen” und zum Teilen hätte unser Vorrat wirklich nicht gereicht.

Die Piste wird breiter aber nicht besser bis nach Abonsne.

Hier jedoch heißt es wir müssen, entgegen unserer Richtung, nach Norden nach Abonshie bei Abong am Grenzfluss fahren. Dort gibt es den Stempel………angeblich.

Ok es sind nur 1h Umweg und da wir uns immerhin schon 24h “illegal” im Land aufhalten wollen wir diese Möglichkeit versuchen.

Tatsächlich befindet sich dort eine Custom Control und Police. Wer hätte das gedacht!

Nachdem wir mit Ärger rechnen, da ja auch durch den Ausgangsstempel aus Nigeria unsere Einreise nachvollziehbar ist und wir aus der falschen Richtung kommen, stellen wir sicherheitshalber das Auto hinter der Schranke ab.

Aber alles läuft gut. der Polizist sagt uns, dass er seit drei Jahren nun hier vor Ort ist und noch kein Fremder je an diesem Übergang war. Kein Wunder denke ich, denn der breite Grenzfluss hier kann nur mit einer Piroge überquert werden. Er ist selbst jetzt in der Trockenzeit zu tief. Da haben wir ja Glück gehabt, dass bei unserer Durchquerung gestern die Wassertiefe keine Rolle gespielt hat.

Dan hat weniger Glück, er verhaspelt sich mit seinen Aussagen und man schaut sein Carnet genauer an. Man stellt fest, dass es ja gar nicht für Kamerun gilt und will, dass er ein Laissez le passage “kauft” welches 90 Euro kostet. Nachdem das natürlich auch mich betrifft und man nun auch mein Carnet genauer ansieht versuche ich die Kurve zu bekommen.

Immer wieder nehme ich dem Beamten unter einem Vorwand das –ja schon abgestempelte- Carnet wieder aus seinen Händen und versuche zu erklären warum Kamerun nicht darauf angegeben ist. Letztendlich überzeuge ich ihn dadurch,dass ja auch Deutschland nicht darauf ist oder Frankreich und die Europäer einfach schlampig sind beim Auflisten der Länder…….Vielleicht wissen sie ja gar nicht, dass Afrika aus verschiedenen Ländern besteht usw.

Er lässt uns von Dannen ziehen und wir schauen, dass wir so schnell es geht das Dorf verlassen.

Wellcome Cameroon……..nun haben wir es geschafft. Nur noch weitere 50 Pistenkilometer bis wir bei Nkambe eine schlechte Teerstraße erreichen.